я не зря в конце сообщения написал
Старый - читай уставший
Для многих 1999 -1998 это не старые авто, а вполне таки новые
я имел ввиду старые авто восстанавливать дорого, а иномарки и подавно.
Теперь про ведущий перед - да управление отличается
но плюсов больше чем минусов.
я не первый год обьезжаю по ледяным горкам на своём Ipsume пробки из заднеприводных не способных подняться.
Мне вот почему-то кажется что самые непредсказуемые это 4ВД.

[QUOTE=NoiSe;325727]
цена запчастей на иноморку всегда будет больше, а цена на оригинал вообще удивляет. [/QUOTE]
Опять же нужно смотреть где территориально находишься. Если читать блог Лады Калины на drom.ru, то неизвестно, что еще дороже будет. Да и наши запчасти не блистают качеством, если сравнивать даже с контрактыми запчастями на японцев. По примерным подсчетам (близкие к точным), за прошедший год у меня на машину улетело 50 тысяч, из них 30 тысяч ушли на два комплекта колес (новая летняя резина вместе с новым литьем на 16 и 2 новых баллона зимней, еще 2 было и диски старые). Я считаю, что 20 тысяч это нормально, учитывая, что я поменял все стойки, передние сайлентблоки, шаровые, замена масла в двигателе, передние подкрылки (старые разорвал), противотуманные фары, и еще всякая мелочевка...
На очереди: замена ШРУСов, замена задних сайлентблоков (надо две штуки, остальные нормальные, 720 рублей за один полиуретановый сайлент), замена переднего правого рычага (2000р. с Владика), замена выпускного коллектора, замена прокладки клапанной крышки ("потеет") и прокладки свечных колодцев (ее нужно менять когда снимаешь крышку) и поставить прокладку под крышку термостата. Вот вроде и все, а ну еще рулевую рейку надо поглядеть...
[QUOTE=NoiSe;325785]
я не первый год обьезжаю по ледяным горкам на своём Ipsume пробки из заднеприводных не способных подняться.[/QUOTE]

А меня передний после 4ВД напрягает хотя, тут скорее дело в резине, которая стоит на моем авто. Даже на небольшом покрытии рыхлого снега умудряюсь закапываться. Русская шипованная резина Амтел это убожество еще то, на японских "липучках" Бриджстоун автомобиль чувствовал себя уверенней.
[QUOTE=NoiSe;325785]Мне вот почему-то кажется что самые непредсказуемые это 4ВД.[/QUOTE]
Зато 4ВД лучше держит дорогу. Главное, научиться на нем ездить.

[QUOTE=NoiSe;325727]да забыл добавить, задний привод это вообще на любителя(BMW MB)
По нашим дорогам лучше на переднем приводе и на жигулях чем на заднеприводном дойчемобиле.[/QUOTE]
:rofl::rofl:, рассмешил. тут даже сравнивать некорректно, ты ездил на MB или BMW зимой?

[QUOTE=BOBANRyde;325617]Этих каталогов нет и в магазинах. Купишь на жигули какую нибудь хрень, а по дороге в гараж думаешь, подойдет она или нет...[/QUOTE]
На "семёрку" инжекторную с трудом удалось найти каталог. Но нашёл. Так что если что надо посмотреть - спрашивайте.

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 1 минуту[/color][/size]
[QUOTE=NoiSe;325727]Еще один момент [U] старый[/U] иномобиль всегда хуже жигулей за ту-же цену.[/QUOTE]
:D:D
Сейчас тут начнётся!!!

Денис, тут вопрос еще в другом, а подходят они или нет, даже если по каталогу...

[QUOTE=BOBANRyde;325790]Зато 4ВД лучше держит дорогу. Главное, научиться на нем ездить.[/QUOTE]
Опасное заблуждение. Очень опасное. На гололёде некоторые варианты 4WD непредсказуемы. Не с точки зрения "в горку вылезти", там-то всё замечательно. А с точки зрения поведения в попороте, перестроении и т.п. Приходилось на Ниве ездить. Она конечно гребёт всеми лапами и хрен забуксует, но если сорвётся - не поймать, навыки совсем другие нужны.

К тому же знание того, что под задницей 4WD, некоторых расслабляет, иногда с трагическими последствиями.

В "Интересном в сети" ролик про Навару был, очень познавательный, и ссылку на обсуждение на Тупичке я там же кидал, там в комментах тоже очень познавательно на тему 4WD и гололёда.

Нива сама по себе машина непредсказуемая. Ездил пассажиром на ней по гравийке, тесть был за рулем, так он постоянно "ловил" ее на дороге. Это если простая нива, а вот нива шевроле намного лучше держит дорогу. На полном приводе когда уводит машину в занос, то нужно научиться контролировать ее "газом". нужно поймать некий баланс, чтобы машину резко не кинуло в обратную сторону от заноса. Для этого конечно нужно тренироваться, вот у нас ледовая трасса за Солнечным есть, хорошее место, чтобы научиться этому.

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 11 минут[/color][/size]
Вот еще мысли гоняю в голове про свой авто (не реализацию этих мыслей, естественно, денег нету:D)... Взять такого же авенира, но только распил и без документов, но взять полноприводный, с турбированным движком SR20 мощностью в 230 л.с. (у меня простой 140 л.с. ) и коробкой автомат. Так вот, перекинуть с распила на свой двигатель, ходовую и салон. А если еще и кузов покрасить в какой нибудь красивый цвет...

[QUOTE=BOBANRyde;325648]Так и пятерки/семерки с конвеера уже сошли и их вроде уже не выпускают...[/QUOTE]
Выпускают. Из классики выпускают 05, 07 и 04.

[QUOTE]Сообщение от NoiSe
Еще один момент старый иномобиль всегда хуже жигулей за ту-же цену....[/QUOTE]

.....сказал человек ездящий на ипсуме.:D

[QUOTE=SKY LINE;325873].....сказал человек ездящий на ипсуме.:D[/QUOTE]
Дело вот в чем, если авто покупается за последнее бабло, то на доводку как правило для иномарки нужно 1000$ а лучше 2000$ кто же станет продавать идеальное авто?
Теперь, сколько нужно на жигуль?
Был у меня жигуль класскика несмотря что танк куда хочу туда еду(:rofl:).
Имел один серьёзный недостаток задний провод.
Как потом оказалось я даже на 626 мазде переходке(та еще пузотерка)
преодолевал в такие говна куда на жигулях бы и не сунулся.
И не спроста вся эта гамма про 4WD так как год ездил на турбо форестере и тоже видал всякое.
:russian:

Я лично не считаю ипсум старой машиной не смотря на возраст на базаре за него 8500$ смело дают

[QUOTE=NoiSe;325887] то на доводку как правило для иномарки нужно 1000$ а лучше 2000$ кто же станет продавать идеальное авто?[/QUOTE]

Лично я на доводку ниссан АДЭ в 2008 году при покупке потратил ровно ноль рублей, оно было в идеале. Идеальное авто может продавать тот кому надоела данная марка машины, или скажем денежки нужны, да мало ли какие причины. Не обязательно поводом для продажи является тот факт, что авто - хлам.



[QUOTE]Теперь, сколько нужно на жигуль?[/QUOTE]

Честно скажу не знаю. Я с отечественным автопромом дел никогда не имел ( я даже не разбираюсь что есть 1, 2 и т.д. модель жигулей) и что характерно не хочу.

[QUOTE=SKY LINE;325895]Лично я на доводку ниссан АДЭ в 2008 году при покупке потратил ровно ноль рублей, оно было в идеале. Идеальное авто может продавать тот кому надоела данная марка машины, или скажем денежки нужны, да мало ли какие причины. Не обязательно поводом для продажи является тот факт, что авто - хлам.





Честно скажу не знаю. Я с отечественным автопромом дел никогда не имел ( я даже не разбираюсь что есть 1, 2 и т.д. модель жигулей) и что характерно не хочу.[/QUOTE]
Что характерно слово жигуль во Владике имеет явный матерный смысл:rofl:
В случае с реально аукционной машины всё круто, а если машина паками была продана 0 рублей уже не прокатит

Так я с рук брал, с пробегом по РФ 10 месяцев.

[QUOTE=SKY LINE;325910]Так я с рук брал, с пробегом по РФ 10 месяцев.[/QUOTE]
10 месяцев это обкатка :D
значит аукционная была и старый хозяин мелочи исправил

[QUOTE=NoiSe;325913]10 месяцев это обкатка :D[/QUOTE]
А что, японские автомобили, которые уже давно в РФ то это хлам?
У меня автомобиль в России с 2005 года, в моих руках с 2010 года, и при этом меняются только расходники.

[QUOTE=BOBANRyde;326123]А что, японские автомобили, которые уже давно в РФ то это хлам?
У меня автомобиль в России с 2005 года, в моих руках с 2010 года, и при этом меняются только расходники.[/QUOTE]
год выпуска и пробег
брал с каким пробегом
марка авто
в студию :drinks:

Nissan Avenir 1999 год, брал с пробегом 149 000 км, сейчас 166 000 км.

[QUOTE=BOBANRyde;326190]Nissan Avenir 1999 год, брал с пробегом 149 000 км, сейчас 166 000 км.[/QUOTE]
так это пробег что-ли с 2010 года 17 тыс:rofl:
Я за год столько накатываю
не удивительно что только расходники
ГРМ меняный ?
но я бы не сильно обольщался к 200 тыщам делать по любому придется гляньте в сервисную книжку всё ли делалось что пложено?

[QUOTE=NoiSe;326205]так это пробег что-ли с 2010 года 17 тыс:rofl:[/QUOTE]
Ну да, немного, а что вы хотели, автомобиль для личного пользования.
[QUOTE=NoiSe;326205]Я за год столько накатываю [/QUOTE]
если считать по месяцам, то полтора года.
[QUOTE=NoiSe;326205]ГРМ меняный ?[/QUOTE]
Нет, и пока не требуется.
[QUOTE=NoiSe;326205]но я бы не сильно обольщался к 200 тыщам делать по любому придется гляньте в сервисную книжку всё ли делалось что пложено?[/QUOTE]
Откуда я возьму сервисную книжку? Нету ее у меня, за время владения автомобилем я в сервис заезжал только 2 раза, предпочитаю сам все работы проводить.

Тут важна не сама книжка а по возможности соблюдать интервалы замены
в User manual эти интервалы есть но там не всё.
Всё только в Service manual.
Вам досталась машинка с пробегом более 100тыс и если на этом пробеге всё сделано, что надо ,то как правило до 200тыс будет бегать исправно, а там всё по новой.
Но если на 160-190т начнёт потеть коренной значит всё таки не всё сделано что нужно и есть повод обратить внимание на остальные важные узлы.
к 200 тыс с этого сальника будет прилично бежать.

[QUOTE=BOBANRyde;326219]
Нет, и пока не требуется. [/QUOTE]

А как вычисляется потребность в замене ГРМ? Его по пробегу вроде меняют (50-60ткм на любых машинах)...а если при покупке неизвестно когда его меняли - замена обязательна сразуже

[QUOTE=Garikk;326246]А как вычисляется потребность в замене ГРМ? Его по пробегу вроде меняют (50-60ткм на любых машинах)...а если при покупке неизвестно когда его меняли - замена обязательна сразуже[/QUOTE]
Необходимость замены можно определить по состоянию ремня
он чаще всего меняется с роликами и сальниками и через раз с помпой.

менять однозначно:
1 если в вашем двигателе при разрыве ремня может случится дружеская встреча поршней с клапанами, а когда его меняли не известно
2 если ремень имеет трещины
3 если ремень покрыт маслом

если ремень с внешней стороны блестит значит ролики(а на некоторых машинах помпа) подклинивают (ремень могли поменять, а ролики нет):russian:

Во первых, двигатели практически у всех ниссанов цепные, а не на ремне. Это значит, что она только может растянуться, но там стоят натяжители. Если они натягивают цепь, то все в норме. Во вторых, все зависит от эксплуатации и от того как сильно "давишь на газ". Двигатель может умереть и на небольшом пробеге при своевременной замене расходников

[QUOTE=BOBANRyde;326258]Во первых, двигатели практически у всех ниссанов цепные, а не на ремне. Это значит, что она тодько может растянуться, но там стоят натяжители. Если они натягивают цепь, то все в норме. Во вторых, все зависит от эксплуатации и от того как сильно "давишь на газ". Двигатель может умереть и на небольшом пробеге при своевременной замене расходников[/QUOTE]
Ниссановский дизель имеет 2 ремня
Я же не знаю дизель у вас или бензин

Я же написал, что практически все ниссаны цепные... Не все, но большинство. У меня бензиновый SR20, а он цепной.

[QUOTE=NoiSe;326257]Необходимость замены можно определить по состоянию ремня[/QUOTE]

При внешнем осмотре не видно например изломы у зубьев с внутренней стороны ремня. И взглянув сверху - не блестит и трещин нет - можно не менять, можно влететь на ппц. Поэтому я для себя за правило взял - периодически посматривать и обязательная замена каждые 60ткм при любом состоянии

именно по этому
[QUOTE]менять однозначно:
1 если в вашем двигателе при разрыве ремня может случится дружеская встреча поршней с клапанами, а когда его меняли не известно
[/QUOTE]
Лично я не встречал ремней имеющих изломы с нутри и целые снаружи
это скорее всего к качеству ремня.
на toyotовских 3S замена(оригинала) каждые 100тыс
Это и в сервис мануале написано
Но я сам видел ремень проходивший 180тыс.

Мой 3SFE клапана не гнёт и в случае разрыва ремня ни чем серьёзным не грозит ну не заведётся или заглохнет.
По этому после замены даже не смотрю че там.
Но для дубликата ваш вариант самый правильный

На Лансере 9-ом замена ремня с периодичностью 90 тысяч км.

Замена ремня не от машины зависит, а от ремня...точнее его качества, кто знает сколько он на складе пролежал? Резина имеет свойство стареть...

Некоторые умудряются и масло менять раз в 20ткм потому что в "инструкции написано"...а потом удивляемся почему в 80-90х г.г. двигатели миллионники были, а теперь хорошо если до 400ткм доедет без капиталки..

У меня в книжке написанно что каждые 7500км надо менять масло и фильтр. Я вообще каждые 400км стараюсь делать мини ТО, проверяю все жидкости, давление в шинах и электрику.

[QUOTE=BOBANRyde;326258]Во первых, двигатели практически у всех ниссанов цепные, а не на ремне. Это значит, что она только может растянуться, но там стоят натяжители. Если они натягивают цепь, то все в норме. Во вторых, все зависит от эксплуатации и от того как сильно "давишь на газ". Двигатель может умереть и на небольшом пробеге при своевременной замене расходников[/QUOTE]

не у всех.
на большие ниссаны (например максиму и ряд праворуких) например ставились два варианта шестерки VQ и VG. первый с цепью, второй с ремнем , в остальном двигатели почти идентичны

рядные шестерки тоже есть с рямнями

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 5 минут[/color][/size]
[QUOTE=NoiSe;326301]
Мой 3SFE клапана не гнёт и в случае разрыва ремня ни чем серьёзным не грозит ну не заведётся или заглохнет.
[/QUOTE]

в случае разрыва ремня даже если не загнутся клапаны, резко заглохнет двигатель. по закону подлости это может произойти в момент обгона по встречке, или когда сзади надвигается фура без тормозов.... лучше всегда менять ремень вовремя, и не уповать на случай (а также ролики, натяжители , сальники и тд)

вообще я заметил, у людей которые регулярно следят за машиной, "внезапно" ничего никогда не ломается. и наборот... у меня есть один приятель у которого заклинила коробка передач(!). он с машиной никогда ничего не делал кроме подкачивания колес, масло не менял в принципе никогда, а только доливал если угорает :-) ибо тратиться на сервес для старенького фолькса джетты 88 года западло было. мое предположение что масло из КПП просто постепенно "убежало" через дырявые сальники полуосей , а уровень никогда и никем не проверялся

[QUOTE=Zorg26;326466] Я вообще каждые 400км стараюсь делать мини ТО, проверяю все жидкости, давление в шинах и электрику.[/QUOTE]

Ну промежуток нужно выбирать исходя из каких либо выводов... Когда брал машину, то сначала (первый месяц после покупки) практически после каждой поездки проверял уровень масла в двигателе. Затем уже автоматически вычисляешь промежуток времени, через который нужно залазить под капот. Сам делаю это после 200-300 км. пробега. По примерным подсчетам, двигатель жрет масло примерно 1.5-2 литра на 10000км. и я считаю, что это нормально. Служебные автомобили (форестер и авенир) вообще жрали по 2 литра на 1000 км.! Вот там то нужно смотреть уровень через день-два.
[QUOTE=awaken;326475]рядные шестерки тоже есть с рямнями[/QUOTE]

RB20, RB25 и RB26

[QUOTE]По примерным подсчетам, двигатель жрет масло примерно 1.5-2 литра на 10000км. и я считаю, что это нормально.[/QUOTE]
Не многовато ли? А сколько всего литров масла в двигателе.
[QUOTE]Служебные автомобили (форестер и авенир) вообще жрали по 2 литра на 1000 км.! Вот там то нужно смотреть уровень через день-два.[/QUOTE]
Там движками уже делать нечего значит.

[QUOTE=extravert;326541]Не многовато ли? А сколько всего литров масла в двигателе.[/QUOTE]

Нижний уровень 2.5 литра, верхний 3.7 литра, лью всегда до верхнего.

BOBANRyde, у меня просто в книжке написано каждые 400 км, вот я и слежу ) Кстати парни, по поводу цепей, у меня на Ниссане тоже цепной двигатель, по утрам, на холодную, слышно цепь, впринципе быстро пропадает, но хотелось бы это исправить, что можно сделать, дорого выйдет? Машина Nissan Primera P10. Выложу фото заодно. По машине: двигатель 2.0литра 16клапанов, 116л.с., моновпрыск, АКПП, ABS, ASR, ГУР, электро зеркала, 4 эл.стеклоподьёмника и ещё пару мелочей. Не плохо для 91 года, машиной почти доволен, не хватает кондиционера и кожи, и подвеска очень жёсткая.
[URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1203/76/d91eb5d525eb.jpg.html][IMG]http://s019.radikal.ru/i636/1203/76/d91eb5d525ebt.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1203/9a/3cedf4dd728d.jpg.html][IMG]http://s019.radikal.ru/i624/1203/9a/3cedf4dd728dt.jpg[/IMG][/URL]

[B]Zorg26[/B] Грохот цепи в первые секунды запуска двигателя это нормально. Потому что когда двигатель в заглушенном состоянии, то с цепи по тихоньку стекает масло в поддон. То есть получается, что цепь какое то время не смазана, от этого и грохот.
Про подвеску: у всех ниссанов она жесткая, так что приходится привыкать...

[QUOTE]То есть получается, что цепь какое то время не смазана, от этого и грохот. [/QUOTE]
Плюс ещё температура изменяется. Главное когда двигатель и все его детали ещё не прогреты до рабочей температуры, и слышно звук цепи сильно не газовать. Говорят ещё на масле разных производителей движки звучат по разному.:confused:

Звук на холодную еще идет не только от цепи, но и от клапанов.

Спасибо, успокоили )

[QUOTE=awaken;326475]
в случае разрыва ремня даже если не загнутся клапаны, резко заглохнет двигатель. по закону подлости это может произойти в момент обгона по встречке, или когда сзади надвигается фура без тормозов.... лучше всегда менять ремень вовремя, и не уповать на случай (а также ролики, натяжители , сальники и тд)

вообще я заметил, у людей которые регулярно следят за машиной, "внезапно" ничего никогда не ломается. и наборот... у меня есть один приятель у которого заклинила коробка передач(!). он с машиной никогда ничего не делал кроме подкачивания колес, масло не менял в принципе никогда, а только доливал если угорает :-) ибо тратиться на сервес для старенького фолькса джетты 88 года западло было. мое предположение что масло из КПП просто постепенно "убежало" через дырявые сальники полуосей , а уровень никогда и никем не проверялся[/QUOTE]

Заменил также что новые (или близко к новым) колёса не прокалываются :D
Делать машину лучше самому(при наличии правильных рук).
Уже не первый раз переделываю работу за слесарями.:mad: