центровзвешенный замер знаю. про центровзвешенный AF первый раз слышу.

Центральная точка наверное имелась в виду.

[LIST][*]По поводу CHDK, от нее батарейки быстро садятся и стоит ли?
[*]Про фокусировку, про это речь?[/LIST]
[URL=http://piccy.info/][IMG]http://i.piccy.info/i7/5ce82bd49c8f68b9c9bf20b78c1a40c0/4-66-465/15618928/Bezymiannyi.png[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-13-25/i7-4925301/513x624-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-13-25/i7-4925301/513x624-r/i.gif[/IMG][/URL]

1. Аккумуляторами надо пользоваться. Eneloop например.
2. Нет, это совсем другое. Это меню выбора замера экспозиции, для того, чтобы фотоаппарат в зависимости от условий освещённости кадра мог выбрать выдержку, диафрагму и чувствительность. А фокусировка - это наведение на резкость. Можно выбрать несколько точек, по которым фотоаппарат будет наводиться на резкость. Для съёмки на ЖД лучше выбрать центральную точку.

1. Я пользуюсь аккумуляторами Durасеll (2500), просто назвалл их батарейками.
2. Настройки экспозамера стоит менять?
3. Сетка помогает в фотосъемке?

1. Пойдут, но Eneloop лучше. Или Duracell 2000 mAh, которые те же перемаркированные Энелупы. Более стабильны в качестве, меньший эффект памяти (снижение ёмкости при неполном заряде/разряде), отдают бОльший ток (что критично для вспышки) и дольше сохраняют заряд при хранении. Так что их паспортные 2000 на деле выходят предпочтительнее иных 2500.
2. Пойдёт на первое время.
3. Линии сетки на экране? Очень. Помогают не завалить горизонт - раз, и делить кадр по правилу третей, а не пополам - два.

[QUOTE=Yolkin;414983]Пойдёт на первое время.[/QUOTE]

То есть?

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 3 минуты[/color][/size]
По поводу фокусировке, вроде нашел, оно?

[URL=http://piccy.info/][IMG]http://i.piccy.info/i7/1812684ef1b7b26ad3f6e3a840bf5f45/4-66-468/60368630/Bezymiannyi2.png[/IMG][/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-15-04/i7-4925784/497x622-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-15-04/i7-4925784/497x622-r/i.gif[/IMG][/URL]

1. То есть для большинства ситуаций у Вас оценочный экспозамер подойдёт. Когда немного наберётесь опыта - будете пробовать точечный экспозамер или усреднённый.

2. Оно. Для Вас главное - нажимать кнопку в 2 приёма. Сначала до середины (аппарат издаст сигнал), потом выдержать в этом положении 0,5-1 сек, и додавить. Выдерживание нужно, чтобы объектив успел сфокусироваться. Если нажать сразу до конца, сравнительно медленный объектив "мыльницы" может не успеть навестись на резкость, кадр будет не в фокусе.

Если сюжет быстро меняющийся (поезд приближается), можно навестись на нужное место заранее, полунажать кнопку, дождаться кадра (не отпуская кнопку) и в нужный момент нажать до конца.

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 2 минуты[/color][/size]
В каком режиме снимаете, кстати? Не на автомате, надеюсь?

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 49 секунд[/color][/size]
У нас пол первого ночи, мне на работу с утра. Отвечу завтра, а пока пишите.

[QUOTE=Yolkin;414988]Оно. Для Вас главное - нажимать кнопку в 2 приёма. Сначала до середины (аппарат издаст сигнал), потом выдержать в этом положении 0,5-1 сек, и додавить. Выдерживание нужно, чтобы объектив успел сфокусироваться. Если нажать сразу до конца, сравнительно медленный объектив "мыльницы" может не успеть навестись на резкость, кадр будет не в фокусе.[/QUOTE]

Про это знаю давно, еще когда у нас был пленочный Canon.

Снимаю и в авто, и в ручном, чаще пробую свои настройки выставлять, хотя обладатели зеркалок говорили, что такими фотоаппаратами только в авто режиме фотографировать.

А как правильно пользоваться точечным и усредненным экспозамером?

народ явно путает замер с автофокусом.

у автофокуса в принципе два полезных для нас режима

-одноточечный (неважно центральная или боковая точка - их можно переключать). фокусировка происходит по одной точке. четко и предсказуемо

-многоточечный. фокус выбирается по одной из множества точек каким-то хитрым алгоритмом. фотоаппарат думает что он умнее вас, не может прочитать ваши мысли, и выбирает фокус по одному известному ему принципу. ненадежно и непредсказуемо. поэтому оставим это маркетологам . именно так снимают все зеркалки в "зеленом" режиме .

есть еще следящий. предназначен для съемки движущихся объектов, работает только в сочетании с многоточечным (задействованы сразу несколько точек фокуса но сработает всего одна - движущийся объект "ведется" автоматически и фокус перескакивает с одной точки на другую). это придумано для спортивной и журналистской съемки. можно снимать и быстродвижущиеся объекты (поезда, автомобили). опять же, тут задействован математический алгоритм, т.е. фотоаппарат думает за тебя когда и что снимать. он может и ошибиться, приняв сюжетно неважный объект за важный.

предпочитаю всегда одноточечный без всяких слежений. в этом случае снимаешь ты сам то что ты хочешь, а не то что хочет фотоаппарат

[size="1"][color="Silver"]Добавлено через 12 минут[/color][/size]
[QUOTE=АлексМ;415023]

А как правильно пользоваться точечным и усредненным экспозамером?[/QUOTE]

точечным меряют по однотонному предмету в кадре, соответствующему средне-серому тону. иногда - по теням или по светам , но только в сочетании с экспокоррекцией.

средневзвешенный - меряет по "среднему" значению яркости по всему кадру. в большинстве случаев это работает, кроме случаев большого разброса контраста (например лица человека на фоне очень светлого фона - лицо будет провалено в тень с большой вероятностью). чтобы такого не было, есть трюк - сделать замер только по лицу, исключив небо (например подойти к человеку впритык), зафиксировать замер (кнопка AE Lock, AEL) а затем отойти и перекомпозировать кадр так как было задумано.

матричный или зонный, или средневзвешенный с приоритетом
это более сложная разновидность предыдущего
кадр разбивается на зоны (или соты), в каждой из которых делается средневзвешенный замер. потом вся сцена суммируется, но с некоторыми коэффициентами важности (приоритета). например, зоны вблизи точки по которой фокусируемся, считаются более приоритетными и берутся с коэффициентом 1,0 а отдаленные - с коэффициентами 0,3 - 0,5
в более сложных случаях это еще зависит от сюжетной программы (портрет-пейзаж и тд) . например если режим портрет и лицо детектед, то максимальный приоритет отдается зоне в которую попадает лицо

на самом деле все это может быть намного сложней (фактически - что-то вроде искусственного интеллекта), это я упрощенно объяснил алгоритм

[QUOTE=АлексМ;415023]такими фотоаппаратами только в авто режиме фотографировать.[/QUOTE]
Гонят они.
Вместо полного автомата гораздо удобнее использовать программируемый режим P. в нём аппарат сам выбирает только выдержку/диафрагму, всё остальное, а самое главное - способ экспозамера и чувствительность (ISO) - Вы выставляете сами.
Есть резон постоянно держать аппарат включеным в этом режиме, на тот случай, если необходимо что-то "навскидку" снять и нет времени настраиваться. В тех же случаях, когда есть некоторое время на подготовку, лучше всего использовать режим приоритета диафрагмы (Av) или приоритета выдержки (Tv).

Av используйте при съёмке пейзажей, зажимая диафрагму, чтобы весь кадр был резким, или наоборот, открывая пошире, если хотите выделить близкий предмет (цветок, светофор) на размытом заднем плане. Но на мыльницах это очень сложно - размыть задний план.

Tv используйте при съёмке движущихся предметов (например п/с).

awaken, это конечно все очень здорово, но можно пока попроще я не все понял. :)

Yolkin, у меня нет таких режимов, у меня только 4 режима: Авто; М (Ручной); SCN (специальный сюжет); Видео.

В ручном режиме можно использовать экспокоррекцию плюс в ней есть выдержка затвора, число ISO (Auto; 80; 100; 200; 400), баланс белого (Авто; Дневной свет; Облачно; Накаливания; Флуоресцент; Флуоресцент H; Ручной), режим драйва, съёмка в режиме Мои цвета (Откл. эффекты; Яркий; Нейтральный; Сепия, Ч/Б; Ручная настройка) и разрешение фотографии.

В ручной настройке цвета можно настроить контраст, резкость инасыщенность.

1. Поэтому я и пишу, что ПОКА пользуйтесь оценочным замером и не загружайтесь.

2. Сурово. Я бы даже сказал - по-спартански.

Тогда так:
а) ISO на минимум - 80, 100, максимум 200, иначе шумы полезут. Чем быстрее сюжет и чем темнее кадр, тем больше придётся ставить ISO. Про 400 забудьте.
б) баланс белого лучше или авто, или облачно. Даже на солнце облачный ББ даст хорошую картинку, а зимой например вообще не рекомендую дневной свет ставить даже в ясную погоду, иначе снег будет не голубой, а серый.
в) мои цвета - всё отключить. При нужде на компе поправите.
г) разрешение на максимум, сжатие jpeg (если настраивается) - на минимум, то есть чтобы размер файла был максимальным.
д) Все ручные настройки цвета - в нейтраль, если что - на компе можно лучше сделать.

И если есть такая ересь, как цифровой зум (не оптический, а цифровой) - немедленно отключить.

1) При использовании баланса белого Дневной свет замечал, сто фотография приобретает рыже-коричневые оттенки.
2) Когда выбераешь разрешение можно выбрать еще видимо качество фотографии: Нормально; Хорошо; Отлично.
3) Как правильно пользоваться экспокоррекцией?

[QUOTE=АлексМ;415115]1) При использовании баланса белого Дневной свет замечал, сто фотография приобретает рыже-коричневые оттенки.
2) Когда выбераешь разрешение можно выбрать еще видимо качество фотографии: Нормально; Хорошо; Отлично.
3) Как правильно пользоваться экспокоррекцией?[/QUOTE]

экспокоррекция дает поправку к экспозиции (обычно от -2 до + 2 с шагами в 1/3 или в 1/2 стопа) . используется с автоматическими и полуавтоматическими режимами (S, P, A) для небольшого ручного вмешательства в программу автоматического определения экспозиции.

т.е. +1 открывает диафрагму на 1 стоп , а -1 закрывает на один стоп.
соответственно в первом случае кадр будет передержанным (более светлым), а во втором недодержанным (более темным)

используется в сюжетах, когда экспозамер ошибается из-за очень большого разброса контраста в сцене. например - лицо человека на фоне светлого неба. можно сразу ставить коррекцию +1, чтобы лицо не было темным.

когда и как пользоваться коррекцией, можно понять только опытным путем. например если ты знаешь что в каких-то условиях у тебя стабильно получается темный кадр, добавляй коррекцию в плюс. а если в каких-то условиях наоборот пересвечено, ставишь коррекцию в минус.