Просмотр полной версии : Фотосъёмка и обработка
Что скажете (Canon A460: макро-режим: ISO 80; баланс белого из списка - облачно; экспокоррекция -1/3)?
http://i.piccy.info/i7/1eaa035eca63442fedad016331249846/4-66-317/4906830/IMG_0334_240.jpg (http://piccy.info/view3/4907597/011d0991d2f3a57d53133e6114e85c4b/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-27-17-44/i7-4907597/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-27-17-44/i7-4907597/240x180-r)
http://i.piccy.info/i7/21436939da2e74f40f5d04eb1e9ac0f1/4-66-317/9715420/IMG_0338_240.jpg (http://piccy.info/view3/4907609/cc05698c5f1dfd71d1960484a00e1246/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-27-17-45/i7-4907609/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-27-17-45/i7-4907609/240x180-r)
http://i.piccy.info/i7/39fd3693af2b775973ac39ab2677b79d/4-66-318/38034130/IMG_0343_240.jpg (http://piccy.info/view3/4907772/bfe1ee0ca6f56784c382928b39eb393d/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-27-17-45/i7-4907772/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-27-17-45/i7-4907772/240x180-r)
Что скажете (Canon A460: макро-режим: ISO 80; баланс белого из списка - облачно; экспокоррекция -1/3)?
Являлся обладателем "родственника" этого фотоаппарата пару лет назад - А470. Фотки твои - неплохие, можно немного обработать, даже нужно.
Ради интереса "покрутил" бы твои, но с фотохостинга куда ты выложил их не сохранить, или я криворукий - тогда научите.:drinks:
Вот мои с А470(с обработкой, конечно же:cool:):
http://photo.qip.ru/photo/et2m-photo/150473435/middle/160746512.jpg (http://photo.qip.ru/users/et2m-photo/150473435/160746512/)
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=312367&LNG=RU#picture
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=258123&LNG=RU#picture - ночное
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=258450&LNG=RU#picture - ночное
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=311995&LNG=RU#picture
http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=252097&LNG=RU#picture
ishikh, http://yadi.sk/d/6kGd0Q5N7NiTG.
ishikh, http://yadi.sk/d/6kGd0Q5N7NiTG.
http://savepic.org/4231856.jpg - с "легкой руки", просто как пример. Цвета могут показаться странными - это у меня не настроен монитор должным образом.
ishikh, цвета лучше стали. Какой программой исправил?
Adobe Lightroom 4.1. Использую для обработки фотографий в RAW, но и в JPG тоже можно повозиться. Кстати о RAW. Мыльницы Canon можно научить снимать в RAW и добавить массу полезных функций, установив альтернативную прошивку. Не пугайтесь - она хранится на флэшке и основную никоим обазом не затрагивает. Сам такой пользовался. Вот, если интересно: http://chdk.clan.su/
А чем отличается от обычного Photoshop? Про chdk в курсе, правда, RAW хуже выглядит и весь в крапинку.
А чем отличается от обычного Photoshop? Про chdk в курсе, правда, RAW хуже выглядит и весь в крапинку.
Фотошоп универсален, а Лайтрум именно для обработки фото. Про RAW с альтернативной прошивки - ну так-то верно, но это все таки RAW...:cool:
ishikh, так что лучше фотошоп или лайтрум? RAW то лучше, ну а цветные точки по всей фотографии убирать?
ishikh, так что лучше фотошоп или лайтрум? RAW то лучше, ну а цветные точки по всей фотографии убирать?
А тут кому что нравится. Что ты имеешь ввиду под словосочетанием "цветные точки по всей фотографии"? Можешь показать?
ishikh, ни тем ни тем не пользовался, ты бы что посоветовал? Я их удалил, надо у друга спросить, я ему несколько скидывал может остались.
ishikh, так что лучше фотошоп или лайтрум?
Пример. Ты собрался выточить красивую ручку для мебели или типа того. Что для тебя лучше - приличный токарный станок (Лайтрум) или здоровый обрабатывающий центр с ЧПУ далёкой японской сборки (фотошоп)?
А тут кому что нравится. Что ты имеешь ввиду под словосочетанием "цветные точки по всей фотографии"? Можешь показать?
подозреваю что речь идет о шуме, который при увеличении имеет вид красно-зелено-пурпурных точек
убрать любой программой шумокоррекции. обычно она есть в составе РАВ-конверторов , но бывает и в виде отдельной программы, например NeatImage
Добавлено через 2 минуты
А чем отличается от обычного Photoshop? Про chdk в курсе, правда, RAW хуже выглядит и весь в крапинку.
потому что в камере при съемке в JPEG используется встроенный шумодав.
а при съемке в RAW шум не убирается, вот и точки.
шумодавы в виде специализированных программ обычно эффективнее , чем встроенные в камеру (где главное скорость сохранения на флешку и размер, в ущерб качеству) . посему и снимают в РАВе, чтобы потом шум убирать на компе с помощью более эффективных (хотя и затратных по времени) алгоритмов.
см предыдущий мой пост. фильтрация шума делается в любом рав-конверторе
Вот, что еще заметил, либо вся фотография слегка размыта, либо небольшая часть, что посоветуете?
http://i.piccy.info/i7/110f9b907dc42909ae91e25686806529/4-66-457/65035937/IMG_0364_240.jpg (http://piccy.info/view3/4924270/4fcdda518e71354b0f9cefa4e4fc5fd2/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-09-30/i7-4924270/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-09-30/i7-4924270/240x180-r)
http://i.piccy.info/i7/8e6d25a056a2e4d33c5080255489008f/4-66-458/6295343/IMG_0365_240.jpg (http://piccy.info/view3/4924278/9399c9cbc42bb4ca89a1c00a1684b3b0/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-09-31/i7-4924278/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-09-31/i7-4924278/240x180-r)
http://i.piccy.info/i7/c04eabd1fb3464425ab822d165e75e4c/4-66-458/10261102/IMG_1911_240.jpg (http://piccy.info/view3/4924284/068da5fc7e3119347cd456b45f4b5f8a/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-09-32/i7-4924284/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-09-32/i7-4924284/240x180-r)
Вот, что еще заметил, либо вся фотография слегка размыта, либо небольшая часть, что посоветуете?
http://i.piccy.info/i7/110f9b907dc42909ae91e25686806529/4-66-457/65035937/IMG_0364_240.jpg (http://piccy.info/view3/4924270/4fcdda518e71354b0f9cefa4e4fc5fd2/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-09-30/i7-4924270/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-09-30/i7-4924270/240x180-r)
http://i.piccy.info/i7/8e6d25a056a2e4d33c5080255489008f/4-66-458/6295343/IMG_0365_240.jpg (http://piccy.info/view3/4924278/9399c9cbc42bb4ca89a1c00a1684b3b0/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-09-31/i7-4924278/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-09-31/i7-4924278/240x180-r)
http://i.piccy.info/i7/c04eabd1fb3464425ab822d165e75e4c/4-66-458/10261102/IMG_1911_240.jpg (http://piccy.info/view3/4924284/068da5fc7e3119347cd456b45f4b5f8a/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-09-32/i7-4924284/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-09-32/i7-4924284/240x180-r)
Посмотрите, какой тип фокусировки стоит. Подходит для съемки ПС центрально-взвешенный AF.
центровзвешенный замер знаю. про центровзвешенный AF первый раз слышу.
Центральная точка наверное имелась в виду.
По поводу CHDK, от нее батарейки быстро садятся и стоит ли?
Про фокусировку, про это речь?
http://i.piccy.info/i7/5ce82bd49c8f68b9c9bf20b78c1a40c0/4-66-465/15618928/Bezymiannyi.png (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-13-25/i7-4925301/513x624-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-13-25/i7-4925301/513x624-r)
1. Аккумуляторами надо пользоваться. Eneloop например.
2. Нет, это совсем другое. Это меню выбора замера экспозиции, для того, чтобы фотоаппарат в зависимости от условий освещённости кадра мог выбрать выдержку, диафрагму и чувствительность. А фокусировка - это наведение на резкость. Можно выбрать несколько точек, по которым фотоаппарат будет наводиться на резкость. Для съёмки на ЖД лучше выбрать центральную точку.
1. Я пользуюсь аккумуляторами Durасеll (2500), просто назвалл их батарейками.
2. Настройки экспозамера стоит менять?
3. Сетка помогает в фотосъемке?
1. Пойдут, но Eneloop лучше. Или Duracell 2000 mAh, которые те же перемаркированные Энелупы. Более стабильны в качестве, меньший эффект памяти (снижение ёмкости при неполном заряде/разряде), отдают бОльший ток (что критично для вспышки) и дольше сохраняют заряд при хранении. Так что их паспортные 2000 на деле выходят предпочтительнее иных 2500.
2. Пойдёт на первое время.
3. Линии сетки на экране? Очень. Помогают не завалить горизонт - раз, и делить кадр по правилу третей, а не пополам - два.
Пойдёт на первое время.
То есть?
Добавлено через 3 минуты
По поводу фокусировке, вроде нашел, оно?
http://i.piccy.info/i7/1812684ef1b7b26ad3f6e3a840bf5f45/4-66-468/60368630/Bezymiannyi2.png (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2013-07-31-15-04/i7-4925784/497x622-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-07-31-15-04/i7-4925784/497x622-r)
1. То есть для большинства ситуаций у Вас оценочный экспозамер подойдёт. Когда немного наберётесь опыта - будете пробовать точечный экспозамер или усреднённый.
2. Оно. Для Вас главное - нажимать кнопку в 2 приёма. Сначала до середины (аппарат издаст сигнал), потом выдержать в этом положении 0,5-1 сек, и додавить. Выдерживание нужно, чтобы объектив успел сфокусироваться. Если нажать сразу до конца, сравнительно медленный объектив "мыльницы" может не успеть навестись на резкость, кадр будет не в фокусе.
Если сюжет быстро меняющийся (поезд приближается), можно навестись на нужное место заранее, полунажать кнопку, дождаться кадра (не отпуская кнопку) и в нужный момент нажать до конца.
Добавлено через 2 минуты
В каком режиме снимаете, кстати? Не на автомате, надеюсь?
Добавлено через 49 секунд
У нас пол первого ночи, мне на работу с утра. Отвечу завтра, а пока пишите.
Оно. Для Вас главное - нажимать кнопку в 2 приёма. Сначала до середины (аппарат издаст сигнал), потом выдержать в этом положении 0,5-1 сек, и додавить. Выдерживание нужно, чтобы объектив успел сфокусироваться. Если нажать сразу до конца, сравнительно медленный объектив "мыльницы" может не успеть навестись на резкость, кадр будет не в фокусе.
Про это знаю давно, еще когда у нас был пленочный Canon.
Снимаю и в авто, и в ручном, чаще пробую свои настройки выставлять, хотя обладатели зеркалок говорили, что такими фотоаппаратами только в авто режиме фотографировать.
А как правильно пользоваться точечным и усредненным экспозамером?
народ явно путает замер с автофокусом.
у автофокуса в принципе два полезных для нас режима
-одноточечный (неважно центральная или боковая точка - их можно переключать). фокусировка происходит по одной точке. четко и предсказуемо
-многоточечный. фокус выбирается по одной из множества точек каким-то хитрым алгоритмом. фотоаппарат думает что он умнее вас, не может прочитать ваши мысли, и выбирает фокус по одному известному ему принципу. ненадежно и непредсказуемо. поэтому оставим это маркетологам . именно так снимают все зеркалки в "зеленом" режиме .
есть еще следящий. предназначен для съемки движущихся объектов, работает только в сочетании с многоточечным (задействованы сразу несколько точек фокуса но сработает всего одна - движущийся объект "ведется" автоматически и фокус перескакивает с одной точки на другую). это придумано для спортивной и журналистской съемки. можно снимать и быстродвижущиеся объекты (поезда, автомобили). опять же, тут задействован математический алгоритм, т.е. фотоаппарат думает за тебя когда и что снимать. он может и ошибиться, приняв сюжетно неважный объект за важный.
предпочитаю всегда одноточечный без всяких слежений. в этом случае снимаешь ты сам то что ты хочешь, а не то что хочет фотоаппарат
Добавлено через 12 минут
А как правильно пользоваться точечным и усредненным экспозамером?
точечным меряют по однотонному предмету в кадре, соответствующему средне-серому тону. иногда - по теням или по светам , но только в сочетании с экспокоррекцией.
средневзвешенный - меряет по "среднему" значению яркости по всему кадру. в большинстве случаев это работает, кроме случаев большого разброса контраста (например лица человека на фоне очень светлого фона - лицо будет провалено в тень с большой вероятностью). чтобы такого не было, есть трюк - сделать замер только по лицу, исключив небо (например подойти к человеку впритык), зафиксировать замер (кнопка AE Lock, AEL) а затем отойти и перекомпозировать кадр так как было задумано.
матричный или зонный, или средневзвешенный с приоритетом
это более сложная разновидность предыдущего
кадр разбивается на зоны (или соты), в каждой из которых делается средневзвешенный замер. потом вся сцена суммируется, но с некоторыми коэффициентами важности (приоритета). например, зоны вблизи точки по которой фокусируемся, считаются более приоритетными и берутся с коэффициентом 1,0 а отдаленные - с коэффициентами 0,3 - 0,5
в более сложных случаях это еще зависит от сюжетной программы (портрет-пейзаж и тд) . например если режим портрет и лицо детектед, то максимальный приоритет отдается зоне в которую попадает лицо
на самом деле все это может быть намного сложней (фактически - что-то вроде искусственного интеллекта), это я упрощенно объяснил алгоритм
такими фотоаппаратами только в авто режиме фотографировать.
Гонят они.
Вместо полного автомата гораздо удобнее использовать программируемый режим P. в нём аппарат сам выбирает только выдержку/диафрагму, всё остальное, а самое главное - способ экспозамера и чувствительность (ISO) - Вы выставляете сами.
Есть резон постоянно держать аппарат включеным в этом режиме, на тот случай, если необходимо что-то "навскидку" снять и нет времени настраиваться. В тех же случаях, когда есть некоторое время на подготовку, лучше всего использовать режим приоритета диафрагмы (Av) или приоритета выдержки (Tv).
Av используйте при съёмке пейзажей, зажимая диафрагму, чтобы весь кадр был резким, или наоборот, открывая пошире, если хотите выделить близкий предмет (цветок, светофор) на размытом заднем плане. Но на мыльницах это очень сложно - размыть задний план.
Tv используйте при съёмке движущихся предметов (например п/с).
awaken, это конечно все очень здорово, но можно пока попроще я не все понял. :)
Yolkin, у меня нет таких режимов, у меня только 4 режима: Авто; М (Ручной); SCN (специальный сюжет); Видео.
В ручном режиме можно использовать экспокоррекцию плюс в ней есть выдержка затвора, число ISO (Auto; 80; 100; 200; 400), баланс белого (Авто; Дневной свет; Облачно; Накаливания; Флуоресцент; Флуоресцент H; Ручной), режим драйва, съёмка в режиме Мои цвета (Откл. эффекты; Яркий; Нейтральный; Сепия, Ч/Б; Ручная настройка) и разрешение фотографии.
В ручной настройке цвета можно настроить контраст, резкость инасыщенность.
1. Поэтому я и пишу, что ПОКА пользуйтесь оценочным замером и не загружайтесь.
2. Сурово. Я бы даже сказал - по-спартански.
Тогда так:
а) ISO на минимум - 80, 100, максимум 200, иначе шумы полезут. Чем быстрее сюжет и чем темнее кадр, тем больше придётся ставить ISO. Про 400 забудьте.
б) баланс белого лучше или авто, или облачно. Даже на солнце облачный ББ даст хорошую картинку, а зимой например вообще не рекомендую дневной свет ставить даже в ясную погоду, иначе снег будет не голубой, а серый.
в) мои цвета - всё отключить. При нужде на компе поправите.
г) разрешение на максимум, сжатие jpeg (если настраивается) - на минимум, то есть чтобы размер файла был максимальным.
д) Все ручные настройки цвета - в нейтраль, если что - на компе можно лучше сделать.
И если есть такая ересь, как цифровой зум (не оптический, а цифровой) - немедленно отключить.
1) При использовании баланса белого Дневной свет замечал, сто фотография приобретает рыже-коричневые оттенки.
2) Когда выбераешь разрешение можно выбрать еще видимо качество фотографии: Нормально; Хорошо; Отлично.
3) Как правильно пользоваться экспокоррекцией?
1) При использовании баланса белого Дневной свет замечал, сто фотография приобретает рыже-коричневые оттенки.
2) Когда выбераешь разрешение можно выбрать еще видимо качество фотографии: Нормально; Хорошо; Отлично.
3) Как правильно пользоваться экспокоррекцией?
экспокоррекция дает поправку к экспозиции (обычно от -2 до + 2 с шагами в 1/3 или в 1/2 стопа) . используется с автоматическими и полуавтоматическими режимами (S, P, A) для небольшого ручного вмешательства в программу автоматического определения экспозиции.
т.е. +1 открывает диафрагму на 1 стоп , а -1 закрывает на один стоп.
соответственно в первом случае кадр будет передержанным (более светлым), а во втором недодержанным (более темным)
используется в сюжетах, когда экспозамер ошибается из-за очень большого разброса контраста в сцене. например - лицо человека на фоне светлого неба. можно сразу ставить коррекцию +1, чтобы лицо не было темным.
когда и как пользоваться коррекцией, можно понять только опытным путем. например если ты знаешь что в каких-то условиях у тебя стабильно получается темный кадр, добавляй коррекцию в плюс. а если в каких-то условиях наоборот пересвечено, ставишь коррекцию в минус.
Режим Мои цвета (эффект Яркий), как вам?
http://i.piccy.info/i7/edb4f1e1c8bb1b0c144cf80bd465b884/4-66-490/25890308/IMG_0490_500.jpg (http://piccy.info/view3/4928441/d475b20b5589ae9f53a85f5ea6a1451a/)http://i.piccy.info/a3/2013-08-01-07-56/i7-4928441/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-08-01-07-56/i7-4928441/472x354-r)
1) 2) Когда выбераешь разрешение можно выбрать еще видимо качество фотографии: Нормально; Хорошо; Отлично.
Выбирайте только "Отлично", сжать с лучшим качеством можно и потом на компе.
[в сторону]
Вот маркетологи, блин. "Нормально". Там не нормально, там жуткое пережатое говно. Но нет, потребитель не должен видеть отрицательных эпитетов, поэтому только так.
Добавлено через 3 минуты
Режим Мои цвета (эффект Яркий), как вам?
Убирайте все эффекты в фотике на-фиг!!!
Внутрикамерный процессор делает быстро, поэтому делает плохо. Захотите улучшить (усилить) цвета - можно будет сделать то же самое на компьютере, но уже ровно так, как хочется Вам, а не как это посчитала нужным сделать камера.
Все обработки и улучшайзеры, которые можно отключить, должны быть отключены. Всю постобработку надо перенести из камеры на комп, а с камеры получать максимально оригинальный снимок максимально возможного размера и качества.
Выбирайте только "Отлично", сжать с лучшим качеством можно и потом на компе.
[в сторону]
Вот маркетологи, блин. "Нормально". Там не нормально, там жуткое пережатое говно. Но нет, потребитель не должен видеть отрицательных эпитетов, поэтому только так.
1) Я всегда использовал максимальное разрешение и "Отлично". Я это написал, чтобы у вас сложилась картинка о моем фотоаппарате. У меня пока возникает проблема с некоторыми функциями ручного режима.
2) Теперь по поводу этого, сжать с лучшим качеством можно и потом на компе, то есть?
3) Теперь по поводу центральной фокусировки, почему она включается только при отключении AiAF?
Запомните важную вещь. Точнее две.
1. Любая обработка снимка - улучшение цветов, изменение резкости, яркости, применение фильтра - искажает исходный снимок.
2. Любая обработка в камере искажает снимок НЕОБРАТИМО. Включили "ярките цвета" - всё, исходное фото уже не восстановить, и если вам, например, не понравится то, что фотик сделал с Вашими цветами - вы это уже не исправите.
А на компьютере - любая обработка обратима, просто потому, что Вы всегда можете взять исходный снимок и попробовать обработать его по-другому.
Поэтому все камерные обработки - настройки цветов, сжатие, фильтры - надо отключать.
Кстати, именно поэтому все снимки с камеры лучше сбрасывать в архив сразу и не удалять, кроме откровенного брака. Работать можно только с КОПИЯМИ этих снимков, чтобы не испортить оригинал.
Добавлено через 3 минуты
2) Теперь по поводу этого, сжать с лучшим качеством можно и потом на компе, то есть?
1. Некоторые гонятся за местом на флешке, для этого выбирают сжатие снимков. Рад, что это не про вас.
2. Сжать на компе можно например для того, чтобы выложить в интернете. Не всегда надо рассматривать в инете кадр к примеру 3500 на 2500, часто удобнее его сжать до 1280*960 например и так выложить. Или вообще до 800*600. Тот же Лайтрум сжимает с гораздо лучшим качеством, чем внутрикамерные программы.
3) Теперь по поводу центральной фокусировки, почему она включается только при отключении AiAF?
Это уже у Виктору awaken, я таких тонкостей не помню.
1) Ребята, извините, я немного напутал, AiAF - это интеллектуальный автофокус и он никак не связан с функцией предотвращения красных глаз, так что все правильно, я отключил AiAF, появилась рамка в центре экрана, значит работает только центральная фокусировка.
2) Видеосистема NTSC и PAL, какую лучше выбрать?
3) По поводу разрешения, что лучше использовать разрешение 320 х 240, потому что частота кадров выше или 640 х 480 из-за разрешения?
640 x 480 пикселов 10 кадров/с
320 x 240 пикселов 30 кадров/с
2 и 3. Забыть про видео.
Если очень до зарезу - то 320*240@30
центровзвешенный замер знаю. про центровзвешенный AF первый раз слышу. Конечно же, имелся ввиду выбор замера.
Сам снимаю всегда на М, но режим P иногда использую, чтобы посмотреть, какие значения выдержки/диафрагмы мне предлагает. Ну а в М уже исходя от предложенных значений кручу показатели сам в нужную сторону.
Про настройки ББ и прочие внутрикамерные примочки лучше забыть, как сказано выше. Никогда не поздно сделать копию на компе и обработать исходник, с которым можно сделать что угодно. В том числе и крайне криво добавить насыщенности и яркости, как делает сам фотоаппарат..
ты снимаешь на М, используя внешний экспонометр?
(а если нет - то зачем???)
в 90% случаев мне достаточно режима A, ибо открытие диафрагмы фактически определяет сюжет (какая глубина будет резкой).
а выдержка - нафига мне париться над выдержкой если это автоматика делает. я только слежу чтобы она не была слишком длинной для съемки с рук .
исключение , когда действительно может понадобиться режим М - это съемка с очень длинными выдержками и штативом. или со всякими хитрыми фильтрами типа инфракрасных. или с моноклем.
Про настройки ББ и прочие внутрикамерные примочки лучше забыть, как сказано выше.
У Алекса не получится про ББ забыть, у него с камеры рав можно только через задний проход вытащить, с помощью хакерской прошивки. В остальном полностью согласен.
Режим P полезен в неотложных случаях, когда кадр вот-вот убежит/улетит/уедет и нет времени крутить ручки. Только не забыть ISO заранее правильно поставить. Вскинул и стрельнул.
Режим Мои цвета (эффект Яркий), как вам?
http://i.piccy.info/i7/edb4f1e1c8bb1b0c144cf80bd465b884/4-66-490/25890308/IMG_0490_500.jpg (http://piccy.info/view3/4928441/d475b20b5589ae9f53a85f5ea6a1451a/)http://i.piccy.info/a3/2013-08-01-07-56/i7-4928441/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-08-01-07-56/i7-4928441/472x354-r)
у тебя выбитое небо , это гораздо хуже чем цвета.
тут при съемке нужна была экспокоррекция в -1 EV
АлексМ, у тебя аппарат при просмотре готового снимка умеет диаграмму показывать?
Yolkin, нет, и что такое диаграмма я знаю относительно. Если речь идет о гистограмме, то я ее включал в CHDK, только фотография получалась темноватой.
Гистограмма, да. Оговорился.
chdk включает её при наведении на объект, до съёмки, а я про режим просмотра готового снимка. Там тоже нету?
В режиме просмотра готового снимка кнопку Disp нажмите несколько раз, что будет?
Я снимаю на М, потому что мне так удобно.
А забыть про ББ - я имел ввиду поставить "Авто" и опять же крутить на компе в редакторе, как тебе угодно.
Алекс, должен показывать. Там в разных вариациях: просто просмотр, снимок+параметры и снимок+параметры+диагистограмма.
В руководстве я про эту функцию ничего не нашел. При нажатии кнопки DISP. выводится информация о дате и времени съемке, какой кадр по счету, качество и разрешение фотографии, режим съемки, число ISO.
А ещё раз нажать?
Или оно пока держишь кнопку - показывает, а отпускаешь - перестаёт показывать?
При первом нажатии появляется дата и время, при втором нажатии режим съемки и ISO, при третьем нажатии все пропадает.
Хороший аппарат, м-да.
Вопрос отпадает.
Все плохо? Что такое подсветка AF?
Сергей79
01.08.2013, 17:02
Гистограмма, да. Оговорился.
chdk включает её при наведении на объект, до съёмки, а я про режим просмотра готового снимка. Там тоже нету?
В режиме просмотра готового снимка кнопку Disp нажмите несколько раз, что будет?
Это такая гистограмма?
http://s017.radikal.ru/i417/1308/5f/b68d0f18a1e8t.jpg (http://s017.radikal.ru/i417/1308/5f/b68d0f18a1e8.jpg)
Все плохо?
Нет. Просто у тебя нет инструмента, чтобы сразу на месте объективно оценить качество получившегося снимка, и если что - переснять. Обидно, но не критично. По экрану трудно оценить, на экранчике все снимки кажутся отличными, а на компе глянешь потом - и слеза катится по небритой щеке.
Что такое подсветка AF?
Подсвечивает то место, по которому наводится фокус.
Добавлено через 1 минуту
Это такая гистограмма?
Да, она. Сразу под снимком, если фотик горизонтально расположить.
АлексМ
Попробуй найти в сети или купить в обычном магазине вот эту книгу:
http://static2.ozone.ru/multimedia/books_covers/c300/1005902339.jpg
http://www.prodalit.ru/tov/43485.html
Простым и понятным языком изложено основное, что нужно знать фотографу с цифрокамерой - и по режимам съёмки, и по управлению фотоаппаратом, и по обработке на компе. Написано легко, читать интересно. Заумные вещи есть, но автор их элегантно обходит, предлагая при желании пропустить и читать дальше.
Всячески рекомендую, хотя бы зайти в книжный и полистать. Там поймёшь, надо оно тебе или нет.
а еще инструкцию от камеры полезно читать. там находится 90% спрашиваемой тут информации. но это бесполезно, лень. не пойму зачем вообще эти инструкции печатают.
Я прочел, но не все понятно.
спрашивай чего непонятно . переведу с русского на русский :-)
Так он этим и занимается. :)
1. Как фотографировать так, чтобы края не были размытыми?
http://savepic.su/3130498m.jpg (http://savepic.su/3130498.htm)
2. Мне сказали, что лучше пользоваться выдержкой, нежели экспокоррекцией, но возникла проблема, я поставил выдержку 1" и сразу все стало белым, почему?
1. Как фотографировать так, чтобы края не были размытыми?
Ты про "радугу" на поперечине в левом верхнем углу?
Это оптика такая, исправить можно попробовать в лайтрум или Фотошоп.
2. Потому что выдержка 1" это очень длинная выдержка. Фотоаппарату не хватило диафрагмы, чтобы закрыть такой большой поток света.
Там мало что всё белое будет (пересвет), так ещё и смазанное, ибо при съёмке с рук выдержка не должна быть длиннее, чем приблизительно величина эквивалентного фокусного расстояния. То есть на стандартных 35-50 мм выдержку надо ставить не длиннее 1/30 или использовать штатив.
1. Я про полувагон.
2. Выдержка 1" подойдет только когда темно, понял, не зря там луна нарисована значит.
1. Тогда да, зажимать диафрагму.
2. И только со штативом.
Я правильно думаю, что диафрагма - это экспозиция?
Арсений К.
28.08.2013, 13:08
Нет. Экспозиция - количество света, попадающего на матрицу или пленку, а диафрагма - отверстие в объективе, которое регулирует количество проходящего через объектив света. Подробнее:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D 0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D 0%B0_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%29.
Да я понял, только уже написал, вот экспокоррекцию я нашел, а диафрагму нет.
Блин, я вспомнил, о каком аппарате речь.
Диафрагму у тебя ставит сам аппарат, ты ей управлять не можешь.
Отбой.
Что скажете?
http://yadi.sk/d/DaTGDkbC8QBRi
Попробуй сделать больше выдержку, уменьшить ISO. Слишком много шумов...
Какая выдержка, про это выше написано? А где именно шумы?
Выдержка - время, которое экспонируется кадр. На дисплее должны быть данные примерно в районе 1/10"-1/1000", для съемки с рук условно считается минимальной допустимой 1/125. Но это на зеркалке, на мыльнице скорее всего длиннее.
У него аппарат простейший, там этого ничего нет.
АлексМ, а чуть продвинутее аппарат купить есть возможность? Многие возможности теряешь.
Темнослав
28.08.2013, 16:37
Yolkin
"Не переходите к более сложному фотоаппарату, пока не научитесь хорошо снимать простым" (С) Энциклопедический словарь юного техника. М.: 1987 г.
Темнослав, и как предлагаете избавиться от шумов простым аппаратом?
Темнослав
28.08.2013, 16:49
SmaiL
Для начала - не забивать себе этим голову.
Научиться выстраивать кадр, не пугаться умных слов "выдержка", "экспозиция", "диафрагма" и тому подобные. Начать с азов хотя бы, и еще видеть эти ваши шумы самому, а не потому, что кто-то сказал, что у тебя на фото шумов дофига.
Для всего этого монструозный зеркальник по цене хорошей иномарки особо и не нужен. А вот как научишься хоть чему-то, а не просто в авто-режиме на дефолтных настройках на кнопку жать, и поймешь, что именно тебе надо от камеры, тогда и покупай себе более продвинутый аппарат.
"Не переходите к более сложному фотоаппарату, пока не научитесь хорошо снимать простым" (С) Энциклопедический словарь юного техника. М.: 1987 г.
С тех пор автоматика значительно сильнее стала, и вообще аппараты уже совсем другие, так что смысл даже таких советов заметно поменялся.
Конкретно шумы - проблема, решаемая во многом именно выкладыванием денег за камеру (хотя очень важны и сильно помогают, независимо от аппарата, фильтры в шопе и хитрости типа осреднения нескольких кадров в серии даже при дешевых камерах).
Впрочем, если проблема на стадии самому увидеть и оценить, тогда да, без этого нет смысла экспериментировать дальше.
SmaiL
Для начала - не забивать себе этим голову.
Научиться выстраивать кадр,
И всё. Больше он с этим аппаратом ничему не научится, так как даже не сможет увидеть влияние изменения выдержки и диафрагмы на снимок.
Ну разве что влияние ISO на шумы он увидит, а вот побороть его, например установкой на штатив и длинной выдержкой, не сможет.
Я ни в коем случае не имел в виду зеркалку. Но этот аппарат даже для мыльниц чересчур упрощён. Он больше для снимков типа "я и Эйфелевая башня". Минимальный порог для обучения и качественных кадров всё-таки есть. Имея хотя бы режим приоритета выдержки и приоритета диафрагмы уже гораздо большему можно научиться.
Темнослав
28.08.2013, 18:03
Yolkin
Правильно кадр выстроить тоже уметь надо, чтобы не было "горизонт завален" и правило третей было соблюдено. А это уже немало, если умеешь это - то снимки из серии "я и эйфелева башня", "я и моя сраная кошка (С)", "я на шашлыках" будут смотрибельны даже без ручной настройки диафрагмы и выдержки.
Посмотрел характеристики - да, простейшая модель. Но для учебы минимальным азам, считаю, гоже.
DenS, когда я говорил "какая выдержка" я не спрашивал, что это, я имел ввиду, что ранее было написано, что она эффективна в темное время суток, так как минимальное значение 1".
Yolkin, сменить сейчас вряд ли, я как то говорил на эту тему.
Ну кто же знал, что в этом фотике все урезано, он был куплен в 2008 году, и выбирал его не я, а мама, в то время я вообще не разбирался в них, и фотографировал только на автомате и куплен он был специально, чтобы в ж/д музее снимать, это сравнительно недавно мне стало многого не хватать, потому что я начал пользоваться ручными режимами и все такое.
Темнослав, правильно кадр выстроить - это значит пользоваться сеткой?
Темнослав
28.08.2013, 19:51
Хотя бы сеткой. Она поможет и кадр выстроить, и горизонт не свалить.
Добавлено через 1 минуту
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D1%82% D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
Вот почитай.
она эффективна в темное время суток, так как минимальное значение 1".
Выдержка не может быть эффективна когда-то, она есть всегда, короткая спасает в очень солнечный день от пересвета на светосильной оптике, а длинная в тёмное время от шумов на снимке. Если значение 1", то надо либо ставить фотоаппарат на что-то или с рук хотя бы упереться спиной в столб какой-нибудь.
А без сетки сложнее? А когда, к примеру, локомотив фотографируешь и он близко, как правильно пользоваться сеткой?
DenS, внимательнее прочитай, у меня просто засвет получается при выдержке 1".
у меня просто засвет получается при выдержке 1".
Сделай меньше значение ISO.
Так вроде 100 или 200 стояла.
Да тут тебе не объяснят ... иди на улицу и фотографируй какие нить сараи или памятники в разных режимах....я когда мыльницу купил у меня тоже куча вопросов и непоняток было дык я пошел в горолд стал щелкать машины там БТРы паровозы в разных режимах , так и нашел оптимальный так что дерзай
Вот один и тот же объект с разными настройками (http://yadi.sk/d/DaTGDkbC8QBRi), но мне ничего дельного так и не сказали.
DenS, внимательнее прочитай, у меня просто засвет получается при выдержке 1".
Ну тогда всё до безобразия просто - слишком светло на улице.
Вот один и тот же объект с разными настройками (http://yadi.sk/d/DaTGDkbC8QBRi), но мне ничего дельного так и не сказали.
Ну и что не нравиться ? Нормальные фотки .... у меня качество сьемки хуже но на текстуры тянет вполне..
Меня устраивает, но вот какая из них лучше? По поводу маршрутного указателя (http://yadi.sk/d/Jce6KXCh8RRxK) знакомый сказал, что в глаза бросается чрезмерная контрастность, яркое небо и темное все остальное.
Yolkin
Правильно кадр выстроить тоже уметь надо,
Не спорю ни разу с этим.
Но для учебы минимальным азам, считаю, гоже.
И обучение на этом остановится, по техническим причинам.
АлексМ уже сейчас упёрся в это ограничение - ему нужно получить представление о влиянии диафрагмы и выдержки на резкость, а аппарат не даёт.
Добавлено через 2 минуты
или с рук хотя бы упереться спиной в столб какой-нибудь.
При выдержке 1"? Бесполезно, будет смаз 100%.
Может выручить маленький карманный треножник типа такого:
http://www.foto.ru/products/images/th/23662.jpg
Добавлено через 4 минуты
А без сетки сложнее? А когда, к примеру, локомотив фотографируешь и он близко, как правильно пользоваться сеткой?
1. Старайся, чтобы вертикальные линии сетки были параллельны вертикальным объектам - заводским трубам, стенам домов, реже - столбам (они не всегда вертикальны).
Это позволит избежать "заваленного горизонта".
2. Смысловой центр снимка должен располагаться или на одной из вертикальных либо горизонтальных линий, либо на их пересечении. Линия горизонта, если она есть на снимке, тоже должна быть на уровне либо верхней (при акценте на землю), либо нижней (при акценте на небо) линии, но не посередине между ними.
Это "правило третЕй".
Добавлено через 9 минут
Меня устраивает, но вот какая из них лучше? По поводу маршрутного указателя (http://yadi.sk/d/Jce6KXCh8RRxK) знакомый сказал, что в глаза бросается чрезмерная контрастность, яркое небо и темное все остальное.
Простейшие фотоаппараты не всегда могут на одном кадре правильно показать одновременно яркое небо и тёмную землю. Называется "небольшая фотографическая широта". В данном слуячае можно чуть осветлить небо, тогда и сам указатель будет светлее.
2 варианта: либо сделать экспокоррекцию +2/3 или +1 например, либо использовать хитрость - навестись на более тёмный объект, например насыпь под МУ, полу-нажать кнопку, затем не отпуская её, скомпоновать кадр, как на фото и только потом нажать до конца. Этот приём называется "фиксация экспозиции", надо проверить, работает ли он на твоём аппарате. Очень полезная штука.
Сегодня попробую. Штатив имеется.
http://savepic.su/3089446.jpg
DеnS, можно прислониться к столбу, стене, задержать дыхание, но все равно ты будешь двигаться. Тогда уж лучше положить фотик на что-то, к примеру на перилла, настроить, поставить таймер и не трогать его.
Совершенно в точку! Или триподик такой использовать. У нас похожие рублей за 200 видел, такую камеру он спокойно удержит.
Триподик - это тот маленький штатив, что ты показывал?
Ага. С ладонь размером или чуть больше. Фирменные - дорогие, а от фирм средней руки - от 200 рублей, но там по весу ограничение. Для мыльницы нормально.
Вот тут примеры - http://foto.ru/category.php?id=239
На фотках объектив запылен, так что за черные точки извиняюсь. Фиг знает сколько фотиком уже не пользовался :)
Вот например фото с ISO 1600, и выдержкой 1/10с.
http://s017.radikal.ru/i416/1308/2f/fb20b40b763at.jpg (http://s017.radikal.ru/i416/1308/2f/fb20b40b763a.jpg)
А вот ISO 100, и выдержка 1,6с.
http://s006.radikal.ru/i213/1308/9a/ca147e7256d2t.jpg (http://s006.radikal.ru/i213/1308/9a/ca147e7256d2.jpg)
Яркостью фото не отличаются, но на последнем гораздо меньше шумов, и немного другая цветопередача.
А вообще круче всего снимать в RAW. При открытии файлика CR2 фотожаба предложит цветокоррекцию, а там развернись душа. Хоть свет свечи делай:
http://s017.radikal.ru/i444/1308/72/3a2a4a2be94dt.jpg (http://s017.radikal.ru/i444/1308/72/3a2a4a2be94d.png)
На фотках объектив запылен, так что за черные точки извиняюсь.
А не матрица ли?
Не пугайте меня так :) Сразу взялся объектив протирать. После 2-х минут усердного труда: а-ннет, все в порядке — это просто пыль на объективе, на других снимках точек не увидел.
Темнослав
29.08.2013, 17:52
Кстати, немного оффтопа - а чем оптические поверхности вроде объектива или видоискателя лучше протирать, особенно в труднодоступных уголках?
Посоветуйте, кто-нибудь, если не сложно)
Чем нужно протирать не скажу, но я только что протирал сухой тканью — всё отлично вытерлось, да и думаю объективу не наврежу.
Я ленспеном пользовался, только без фанатизма.
SmaiL, что у тебя за фотоаппарат? По поводу протирания, можно, к примеру, протирать средством для ж/к экранов и плохо если дыхнул и протер?
SmaiL, что у тебя за фотоаппарат? По поводу протирания, можно, к примеру, протирать средством для ж/к экранов и плохо если дыхнул и протер?
1. Нет.
2. Нет.
На оптике есть просветляющее покрытие, которого на ЖК-экранах нет.
Аккуратно дыхнуть может не получиться - капельки попадут. Есть специальные "безворсовые" салфетки, в любом комп. магазине есть. Пыль и влагу можно удалять ими. Жирные пятна от пальцев замечательно сводятся Ленспеном (карандаш такой, гуглится легко).
SmaiL, что у тебя за фотоаппарат?
Старичёк Canon EOS 20D, объектив Canon EFS 17-85mm.
specialist
30.08.2013, 12:29
если дыхнул и протер?
прежде чем дыхнуть, надо принять...:D
Темнослав
30.08.2013, 13:04
Кстати, о "правиле третей" и выстраивании кадра - любопытный материал тут нашелся) Хоть и больше относится к кинематографу, но сетка-то одна и принцип тот же.
http://ihoraksjuta.livejournal.com/2063331.html
прежде чем дыхнуть, надо принять...:D
Протирка тонким слоем?
Протирка тонким слоем?
Что?
:)
Это шутка такая. Как аппаратуру правильно спиртом протирать? Очень просто, тонким слоем - "глотнул, дыхнул, протёр".
specialist
30.08.2013, 21:56
Протирка тонким слоем?
Она самая.
А не матрица ли?
матрица.особенно заметно при большом зуме.
Особенно заметно при снятом белом листе бумаги при фокусировке на бесконечность.
Проходили уже такое.
Купил ленспеновский набор для чистки матриц, три раза плюнул через левое плечо и приступил.
Вроде очистил, но спина вспотела конечно.
матрица.особенно заметно при большом зуме.
Нет же. Говорил ведь, протёр хорошо объектив — точки исчезли.
Seraphymm
12.09.2013, 08:40
После переноса на HDD файлов JPG с карты фотоаппарата Panasonic Lumix FZ38 контент файлов оказался изменённым (перекодированным?) Например, вместо строки "Exif" - "Epaf". Подозрение: некорректная работа Card-reader'a. Файлы JPG ничем не открываются, не поддаются repair-программам :( Есть ли возможность их востановления?
Ранее данный аппарат работал нормально в течение 3-х лет...
Или карта глючит. Попробуйте найти где-нибудь другой кардридер и сбросить данные через него - тогда и узнаете, карта виновата или он.
Или перенос был именно переносом, а не копированием? Тогда попробуйте восстановить их с карты на другом кардридере программами восстановления удалённых файлов.
Seraphymm
12.09.2013, 18:42
Конечно, нужно было сделать именно копирование, а не перенос! :mad: Но я проглядел этот момент... :( так как этот FZ38 три года проработал без замечаний (правда, как видеокамера), и за день до этого с него прекрасно перенеслись все JPG!
У каждого прокола в работе есть ФИО. Халатность должна быть наказуема, а посему проехался я до Щербинки ещё разок, чтобы всё повторить в натуре!
Извлечённая из аппарата карта теперь не читается... :( И всё же: есть ли способы repair искажённой информации из JPG? Ведь "испортились"-то они по некоему алгоритму перекодировки, по которому их требовалось и восстанавливать.
Извлечённая из аппарата карта теперь не читается...
Не читается как? Вообще компьютер не реагирует, или не может войти на карту?
Seraphymm
12.09.2013, 19:47
Конечно, нормальный, умный человек переносил бы данные с карты командой Copy или спец. софтом, предварительно замкнув на карте Lock от записи.
Видите-ли уважаемый SmaiL... В критических ситуациях средний обыватель часто начинает делать одну глупость за другой, причём каждая из глупостей усугубляет положение глупца... После опрометчивого решения перенести JPGs с SD на HDD командой Move, а не Copy и обнаружив там нечитабельность фотографий я заметался и... поступил ещё тупее - чтобы попробовать прочесть карту спец. софтом выдал команду на запись папки с JPGs с HDD обратно на карту командой Copy. :eek: И это при стаже фотографирования с 1976 года! Тьфу! :mad:
В результате карта памяти воспринимается фотоаппаратом как "не форматированная", а OS компьютера не чувствует, когда она вставлена в Card-Reader.
Дурная голова ногам покоя не даёт. После повторной прогулки в Щербинку на след. день с другим фотоаппаратом... всё нормально считалось с тем же Card-reader-ом :eek:
а OS компьютера не чувствует, когда она вставлена в Card-Reader.
Вообще, даже не издаёт привычный звук, когда вставляешь например флешку?
Просто у меня когда-то слетала на КомпактФлеш файловая система, в фотике тоже писалась что карта не отформатирована, а на ПК не мог зайти. Восстановил фотографии (ну у меня они изначально были читабельными), и отформатировал по-новой на ПК.
Seraphymm
13.09.2013, 07:49
В общем так... Если фотоаппарат нормально показывает сделанные снимки, но они не прочлись через Card-Reader, нормальный человек сделал бы следующее: подключил фотоаппарат через USB и перекачал бы через кабель.
И нельзя стирать снимки с карты памяти, пока не убедишься, что в компьютере они открылись!
* * *
И всё же: что могло случиться с JPG-ами при переносе? Они все по некоему шаблону "испортились": Exif->Epaf...
Оцените, какая фотография лучше, оригинальная или обработанная? Если лучше обработанная, то какая?
Оригинал.
http://i.piccy.info/i8/08e7261afa77b325b08b9784d76b0425/1381955300/182485/627766/IMG_0115_800.jpg (http://piccy.info/view3/5289624/d765f2c0a6b7ca9a7c6c0e0391462b9e/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-16-20-28/i8-5289624/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-16-20-28/i8-5289624/755x566-r)
Обработанные.
http://i.piccy.info/i8/b670c19c93f1618dbf817e7fd2f4b549/1381955345/224920/627766/1_800.jpg (http://piccy.info/view3/5289629/3908a9834397cfa34c0e1ed074104ef5/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-16-20-29/i8-5289629/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-16-20-29/i8-5289629/755x566-r)
http://i.piccy.info/i8/b65cf000fffc6a59aa821ac9054d6d49/1381955371/217557/627766/2_800.jpg (http://piccy.info/view3/5289630/c0f3ad3aec089afb40ad17be5f08b841/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-16-20-29/i8-5289630/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-16-20-29/i8-5289630/755x566-r)
http://i.piccy.info/i8/4c127cfd6816e3f3b69f4bb7621912c9/1381955397/230334/627766/3_800.jpg (http://piccy.info/view3/5289634/a857b500258de96fe60bc5cecf559601/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-16-20-29/i8-5289634/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-16-20-29/i8-5289634/755x566-r)
http://i.piccy.info/i8/18615b64ddc861f34a765b098c42eeeb/1381955418/215038/627766/4_800.jpg (http://piccy.info/view3/5289638/0ef34b447c4692b00b58cd5654474160/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-16-20-30/i8-5289638/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-16-20-30/i8-5289638/755x566-r)
Оригинальная. У всех обработанных цвета страшно ядовитые и неестественные (что на вагоне красный, что на сосне зеленый).
От первой обработанной даже глаза слезятся.
А сейчас как?
http://i.piccy.info/i8/9ec864a3580b8623ae47bcb85df5722a/1382004404/202330/627766/5_800.jpg (http://piccy.info/view3/5291443/02ffe4374fff1c51b09573fb498cf1ae/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-17-10-06/i8-5291443/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-17-10-06/i8-5291443/755x566-r)
Получше - не хорошо, что не так сделал?
Получше - это значит, что я не эксперт, тут покруче меня есть. Поэтому на вердикт "хорошо" у меня прав нет. На мой взгляд - получше, небо лучше стало и эмблема на вагоне глаз не режет.
небо лучше стало и эмблема на вагоне глаз не режет.
Я бы не сказал. Она все равно имеет какой-то пластилиново-гуашевый эффект что-ли..
Ну и сосна по прежнему вырвиглазная..
Смотрел даже с IPS, TN, Super-amoled — оригинал лучше все равно...
АлексМ, не суть. Но зеленый не натуральный, ну никак...
А в оригинале нормальный?
Да. В оригинале красный цвет вагона приятный глазу.
Так, это последняя попытка.
http://i.piccy.info/i8/2dbba7bd600b2538a2434a9688f534eb/1382022591/215045/627766/6_800.jpg (http://piccy.info/view3/5292868/ba6772e1668e0470a5ab42b422b5fe2d/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-17-15-09/i8-5292868/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-17-15-09/i8-5292868/755x566-r)
Вот, тут хорошие цвета. Красный наконец-то красный. Я бы сказал лучше или подобно оригиналу.
А эта как?
http://i.piccy.info/i8/ffae7ada7a43d3d2b3215634cfae04e0/1382033593/188775/627766/obrabotka4_800.jpg (http://piccy.info/view3/5293846/f314e46575fd3c8a1a1c575f71833701/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-10-17-18-13/i8-5293846/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-10-17-18-13/i8-5293846/755x566-r)
Небо неестественно слилось с окружением, да и само освещение пост-апокалиптическое какое-то :)...
Как вам это фото? Мой знакомый сказал нормально, но минус - горизонт посередине? Почему посередине плохо?
http://i.piccy.info/i9/f4e4a75a928a98eebb85fd5470e96c12/1384458528/79866/627766/9DgpXTWGDZQ_800.jpg (http://piccy.info/view3/5436953/26bf293625657c40a9838fb915d2a7c2/1200/)http://i.piccy.info/a3/2013-11-14-19-48/i9-5436953/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-11-14-19-48/i9-5436953/755x566-r)
И завален влево слегка, посмотри на лестницу вдалеке.
Если горизонт не виден, очень удобно выстраивать горизонтальность по заведомо вертикальным линиям.
Почему посередине плохо?
Гуглить по запросу "правило третей" или "золотое сечение".
Seraphymm
17.11.2013, 18:48
"...Очень удобно выстраивать горизонтальность по заведомо вертикальным линиям."
...Или поставить в центр кадра точку, расположенную на той же высоте, что и ось объектива :cool:
Yolkin, вопрос кому адресован?
Серафиму есессна. Он же меня отцитировал.
Seraphymm
18.11.2013, 09:24
Чтобы на снимке не было сходящихся вертикальных линий ("завала") оптическая ось объектива должна быть расположена горизонтально. Обеспечить это можно разными способами: по пузырьковым уровням штатива, наведением центра на горизонт (при съёмках в равнинной местности) или определением положения точки схода горизонтальных линий. В видоискателе она должна попасть на горизонтальную прямую, делящую кадр пополам.
Причём здесь сходящиеся вертикальные линии, мин херц?
Речь про горизонт.
Seraphymm
18.11.2013, 10:40
А при том, что они не должны сходиться, чтобы не было "завала" (на снимках архитектуры, например) :cool:
Да Вы поставьте камеру на штатив с пузырковыми уровнями, отрегулируйте их и щёлкните несколько зданий - тогда всё станет ясным. Если ось объектива горизонтальна - поверхность плёнки :eek: матрицы - вертикальна :rolleyes:
До меня это тоже дошло поздно и доходило туго... Много плёнки было без пользы потрачено :russian:
[хватается за голову]
Не надо плодить сущностей сверх необходимого.
На предоставленном снимке имеется всего лишь небольшой завал горизонта, отлично устраняемый во время съёмки вручную, безо всяких пузырьковых уровней и регулируемых штативов - на мыльнице достаточно любой вертикальный объект сделать параллельным линиям сетки на экране.
Разделение снимка по правилу третей вынесем за скобки - не об этом сейчас.
Если Вы снимаете в лабораторных целях, тогда можете выставлять оптическую ось горизонтально.
Если же вы снимаете сюжет, который может быть не обязательно на уровне объектива, а и выше, и ниже его - путь Вас не колышет непараллельность вертикалей.
Тем более это искажение не при чём в обсуждаемом случае.
Seraphymm
18.11.2013, 11:53
"Если же вы снимаете сюжет, который может быть не обязательно на уровне объектива, а и выше, и ниже его - путь Вас не колышет непараллельность вертикалей."
И очень даже колышет!! :mad: Если в кадре здание - лучше оптическую ось расположить горизонтально, а если верх не помещается в кадр - по возможности уменьшить фокусное расстояние или отойти. Бесполезное пространство внизу кадра обрезать при обработке снимка.
Общая рекомендация - если здание "заваливается" в кадре - прижать его к верхней границе кадра (если снимаете с нижней точки). Или к нижней границе - если снимаете сверху. Нужно по возможности меньше отклонять ось объектива от горизонтальной плоскости.
Какое это имеет отношение к обсуждаемому снимку?
Seraphymm
18.11.2013, 14:05
Прямое. Автор абсолютно прав!! Расположив линию горизонта в центре видоискателя он обеспечил правильное воспроизведение вертикальных линий. При текстурной съёмке это облегчает задачу Разработчиков. А улучшить композицию путём уменьшения частей кадра над или под линией горизонта можно при обработке снимка. Так что в видоискателе горизонт должен быть именно посередине, а в Фотошопе - нет! :cool:
[ломает объектив об колено, выкидывает тушку в унитаз, уходит из треда]
Стоит ли устанавливать Photoshop на несистемный раздел, какие будут плюсы и минусы?
Никакой погоды не сделает. На ссд устанавливать его стоит.
GeneZone
28.04.2014, 19:17
Стоит ли устанавливать Photoshop на несистемный раздел, какие будут плюсы и минусы?
Главное фотки не хранить на системном разделе, а где-нить отдельно. А фотошопу по барабану, где стоять. В реестр всё равно пропишется :).
В реестр всё равно пропишется.
Даже портативная версия?
GeneZone
29.04.2014, 14:37
Про портативку - не уверен. Я пользуюсь CS3, крякнутым:o.
Да и ничего страшного в прописывании в реестр нету.
Стоит ли устанавливать Photoshop на несистемный раздел, какие будут плюсы и минусы?
Если раздел, то ничего не изменится. Если на другой жесткий диск, то он будет быстрее запускаться, но нагрузка будет на оба диска, т.к. он еще будет писать в appdat'у временные сессии.
В идеале его ставить на системный SSD. Загрузка - пару секунд, работа вообще без тормозов.
Ребята, какой ФШ выбрать: CS6, CC или портативный?
Может немного раскроешь ответ? :)
Ну, я ответил на вопрос, какой выбрать из перечисленных. А раскрывать тут надо вопрос: цели, платформа, опыт, уровень...
Арсений К.
25.02.2015, 17:15
Вот эту (http://trainpix.org/photo/118169/) фотографию не приняли на "Паровоз" с замечаниями "Нерезкое (мыльное) фото" и
"Завален горизонт".:eek:
Я не знаю требования админов паровоза, но лично я с удовольствием утащил Ваше фото к себе на винт.
Горизонт на мой взгляд чуть-чуть завален вправо, да - буквально на градус-два, или это обман зрения.
Лично мне - фото нравится.
Арсений К.
25.02.2015, 18:40
Может кто-нибудь просветит меня, где тут неудачная компоновка?:o
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/0225/s_1424875047_4783827_0142effdc7.jpg (http://itmages.ru/image/view/2310998/0142effd)http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0225/s_1424875118_2042633_0e986147c4.jpg (http://itmages.ru/image/view/2311000/0e986147)http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0225/s_1424875118_2151801_db62cd2358.jpg (http://itmages.ru/image/view/2310999/db62cd23)http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0225/s_1424875173_5606689_3ac77eabca.jpg (http://itmages.ru/image/view/2311002/3ac77eab)http://storage4.static.itmages.ru/i/15/0225/s_1424875221_1302501_7b394cb5f8.jpg (http://itmages.ru/image/view/2311004/7b394cb5)
Seraphymm
26.02.2015, 10:23
"Нерезкое (мыльное) фото" и "Завален горизонт".
А если применить фильтры "резкость" и "перспектива"? Кстати, вертикальность линий на снимке сохранена...
"Может кто-нибудь просветит меня, где тут неудачная компоновка?"
"Неудачная" - слишком сильно сказано... Просто линия горизонта делит снимок на две равные части:
http://www.litmir.me/br/?b=97705&p=15
А если применить фильтры "резкость" и "перспектива"? Кстати, вертикальность линий на снимке сохранена...
Достаточно там резкости на мой взгляд.
Seraphymm
26.02.2015, 13:20
Тогда "Levels". Паровозу ведь что-то не понравилось.
Арсений К.
26.02.2015, 18:24
Просто линия горизонта делит снимок на две равные части
Но эту (http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=388499&LNG=RU#picture), эту (http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=401183&LNG=RU#picture), эту (http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=402878&LNG=RU#picture), эту (http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=402892&LNG=RU#picture), эту (http://parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=385192&LNG=RU#picture) приняли...
GeneZone
26.02.2015, 18:37
Паровозу ведь что-то не понравилось.
А ему всегда что-нибудь не нравится...
Проще, наверное "Оскар" получить, чем там фото опубликовать ;).
Seraphymm
27.02.2015, 10:40
"Но эту, эту... приняли..."
Какие основания для отказа? Качество - хорошее. Про композицию - я не называл её неудачной... Просто когда снимки выложены в один ряд - линия горизонта проходит посередине через несколько фотографий. Это бросилось в глаза.
Правильно то, что вы при съёмке наводите на горизонт центр кадра - вертикальные линии при этом не заваливаются. Но при обработке кое-где можно срезать неинформативные части кадра - горизонт в композиции сместится при этом.
В пасмурную погоду у Вас контраст снимков меня смущает. "Levels" не помешают.
Правильно то, что вы при съёмке наводите на горизонт центр кадра - вертикальные линии при этом не заваливаются.
"Сова, ты опять чихнула!" (С)
Арсений К.
27.02.2015, 17:26
Какие основания для отказа? Качество - хорошее.
А у тех, что выше качество плохое?
"Levels" не помешают.
Что это такое? Если из Фотошопа, то я им не пользуюсь.
Что это такое? Если из Фотошопа, то я им не пользуюсь.
Это зря.
Levels очень полезный инструмент.
BOBANRyde
27.02.2015, 18:46
Что это такое? Если из Фотошопа, то я им не пользуюсь.
Если по русски, то это "Уровни".
Арсений К.
27.02.2015, 18:53
Это-то понятно.
Seraphymm
27.02.2015, 20:34
Это - выравнивание распределения яркостей. Если контраст недостаточен - прибавляет. Лучше прорабатываются детали.
Seraphymm
02.03.2015, 19:47
Среди принадлежностей откопал в сети шахту для LCD-монитора (чтобы внешний свет не забивал изображение):
http://hoodmanusa.com/cgi/commerce.cgi?preadd=action&key=HD350
Кто пользовался такой шахтой - на видеокамере или фотоаппарате?
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot